Как отрегулировать сцепление на мотороллере муравей

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ МОТОЦИКЛА «ТУЛА»

Владельцы новых тульских мотороллеров часто сталкиваются с «загадочным» поведением сцепления. Следуя же заводскому руководству, отрегулировать его никак не удается. Более того — сцепление ухитряется «вести» и «буксовать» одновременно. Такой «каприз» однозначно свидетельствует, что диски сцепления собраны с перекосом. К сожалению, этот дефект сборки типичен для многих силовых агрегатов, и не только тульских.

Утешением можно считать факт, что устранить неприятность довольно легко — для этого служат регулировочные гайки на пальцах сцепления. Они позволяют также восстановить сцепление, в котором диски изношены, и возможности регулировки при помощи центрального винта полностью исчерпаны. Но если при этом пользоваться лишь инструкцией, то обеспечить нормальную работу сцепления, как правило, не удастся.

Дело в том, что, следуя «букве написанного», владелец должен визуально определить («обратив внимание»), перемещается ли без перекосов нажимной диск при выжиме рычага сцепления. Однако на практике обеспечить это условие достаточно сложно: приходится снимать левую крышку картера, для чего предварительно сливается масло, или завалить мотороллер набок (заранее сняв аккумулятор и слив бензин из бака). Предлагаемый способ обеспечивает более точную настройку перемещения нажимного диска без демонтажных работ.

Он многократно проверен и неизменно позволяет добиться нормальной работы узла сцепления. Чтобы не пришлось постоянно заглядывать в «бумажки», привожу полностью порядок регулировки, выделяя жирным шрифтом рекомендации изготовителей и сопровождая их необходимыми комментариями. Из инструкции: для правильной регулировки сцепления необходимо: — ввернуть до упора регулировочный штуцер рубашки троса на двигателе; снять крышку смотрового люка; отвернуть контргайку и вывернуть регулировочный винт.

После этого затянуть до упора все три регулировочные гайки. Но необходимо учитывать два момента. Во-первых, следует соблюдать строгую последовательность: за «раз» поворачивать каждую гайку на пол-оборота, переходя от одной к другой по часовой стрелке, не допуская большого перекоса дисков. Во-вторых, выражение «до упора» вовсе не означает, что надо заворачивать «из всех сил» — бывают случаи, когда не в меру усердные «регулировщики» ухитряются ломать пружины сцепления. Затем, вновь вращая гайки последовательно, но на этот раз против часовой стрелки, отворачиваем каждую на одинаковое количество «щелчков».

Последние обеспечиваются фаской на нажимном диске и выступом на регулировочной гайке и хорошо прослушиваются при отворачивании. Каждый «щелчок» соответствует половине оборота. Отворачиваем гайки до тех пор, пока торцы пальцев пружин сцепления не будут выступать над регулировочными гайками на величину от 0,5 до 2 мм. Такой большой разброс обусловлен невысокой точностью изготовления пальцев — заготовки для них получают путем обрубки, так что их торцы к тому же получаются неперпендикулярными оси.

Из-за этого после окончания всей регулировки сцепление придется проверять на отсутствие «ведения» или пробуксовки — к этому мы вернемся в конце статьи. Теперь понятно, что именно по этой причине гораздо важнее обеспечить равное количество оборотов гаек при отворачивании, чем одинаковое выступание резьбовых концов пальцев. Из инструкции: натягивая трос до упора рычага выжима сцепления на двигателе в бобышку карбюратора, ввернуть регулировочный винт до упора в штоки. Здесь прячется еще один «камень преткновения», вызванный вновь тем, что слова «до упора» можно понимать по-всякому. Практически требуется лишь довести регулировочный винт до соприкосновения со штоком.

Чтобы научиться «ловить» этот момент, потренируйтесь, несколько раз вворачивая-выворачивая винт, пока ваши пальцы не приобретут необходимую чуткость. Из инструкции: ввернуть регулировочный винт далее на 1,5. 2 оборота и, придерживая его отверткой, законтрить контргайкой; вращением регулировочных штуцеров рубашки троса на двигателе и на руле отрегулировать ими свободный ход конца рычага сцепления на руле 5. 10 мм. В инструкции упомянуты два штуцера — на самом деле остался только один на двигателе (плоды рационализаторской деятельности).

И, конечно, не забудьте закрыть крышку смотрового люка. Теперь можно приступить к проверке регулировки сцепления. Для этого положите под задние колеса (не забудьте, речь идет о грузовом мотороллере) небольшой упор — на эту роль прекрасно подойдет обыкновенный кирпич или какой-либо сходный по размеру брусок. Запустите двигатель, не прогревая его до рабочей температуры, выжмите сцепление и, не отпуская рычаг сцепления, включите первую передачу.

Если двигатель при этом заглохнет (то есть сцепление «ведет»), необходимо, открыв смотровой люк, все три регулировочные гайки отвернуть на одинаковое количество «щелчков». Если двигатель не заглохнет, отпустите рычаг сцепления. При нормально отрегулированном узле мотороллер с легкостью «перепрыгнет» упор. Если же будут наблюдаться рывки или мотороллер останется стоять на месте, то сцепление пробуксовывает. Тогда заверните регулировочные гайки на одинаковое количество оборотов.

(Автор: С. ОЛЕНЧЕНКО, инженер г. Тупа. источник журнал Мото)

Фотоотчет: Регулировка сцепления мотороллера «Муравей», «Тула»

Сцепление очередного клиентского «Муравья» после «ремонта» и наверное уже сотой регулировки продолжало работать не совсем должным образом. А именно, буксовало во время запуска двигателя причем так, что заводной рычаг попросту проворачивается в холостую. Хозяин естественно начал уверять, что со сцеплением все путем и нужно всего лишь его отрегулировать (типичные разговоры: у большинства моих клиентов ремонт ассоциируется исключительно с регулировочными работами). Причина такого хода мыслей банальна: регулировка не подразумевает покупку новых запчастей.

Я долго спорить не стал — нажал пару раз на рычаг он оказался не то, что тугой, а просто дубовый… Причем дубовый до такой степени, что даже мне не удалось выжать его до конца… Долго мы спорили с хозяином и решили вскрывать сцепление и смотреть, что к чему.

В итоге, после вскрытия обнаружилось, что сцепление было неправильно собрано и при выжиме болты упирались в крышку. Плюс ко всему несколько дисков были кривыми и их пришлось заменить.

Последний диск то ли так поставили, то ли сам вылетел из пазов — неясно

Регулировочные гайки были затянуты до такой степени, что болты стали упираться в крышку и протерли в ней борозду

Трос привода доживал свои последние деньки и требовал замены

На другом конце троса — следы типичного колхозного ремонта (без комментариев)

После ремонта с последующей заменой, смазкой и регулировкой свободного хода троса привода — сцепление наконец-то заработало. Хотите верьте, а хотите нет, но передачи с нейтральной по четвертую стали переключатся от легко нажатия носком кроссовка причем стоя на месте, а не в движении. А рычаг после замены и смазки троса стал настолько мягким, что хозяин, когда его выжал и включил передачу чуть не расплакался от счастья.

К чему это я вам все рассказываю? К тому, что в 99,9% случаев проблемы в работе сцепления советских мотоциклов ни как ни связаны с его регулировкой. Бывает человек провозится с с регулировкой дня три, а потом оказывается, что причина ни в неправильной регулировке, а например в ржавом тросе или в кривых дисках.

Причины неполадок в сцеплении

• Сцепление ведет: Заржавел, расплелся, перегнулся трос или его оболочка, кривые диски, чрезмерная затяжка регулировочных гаек, большой свободный ход рычага
• Сцепление буксует: Заржавел, расплелся, перегнулся трос или его оболочка, кривые диски, недостаточная затяжка регулировочных гаек, отсутствует свободный ход рычага

Проверка троса

• Если трос и оболочка целая и не перегнутая — смажьте его маслом разведенным в бензине примерно один к одному: шприцем закачайте эту смесь в оболочку
• Если трос, а в особенности оболочка повреждена, перетёрта или перегнута — меняйте такой трос на новый

Регулировка затяжки гаек

Регулировочные гайки затягиваем примерно до такого предела как на фото. Я всем своим клиентам затягиваю примерно так — ни больше и не меньше. После затяжки гаек — нажимаем на рычаг и смотрим как отходит нажимной диск.

• Если диск отходит с перекосом — подтягиваем на пол оборота нужную гайку и проверяем по новой
• Если пол оборота мало — крутим гайку еще на пол оборота, пока диск не станет отходить идеально ровно

• Если вы перевозите большие грузы и сцепление не справляется с повышенной нагрузкой и буксует — подтяните на несколько оборотов гайки
• Если усилие на рычаге для вас велико и вы эксплуатируете мотороллер без груза или одиночку например «Тулу» — отпустите гайки

Регулировка свободного хода троса

С левой стороны двигателя снимаем крышку, отворачиваем контргайку на регулировочном болте и в зависимости от того какие были проблемы с вашим сцеплением проводим регулировку свободного хода рычага сцепления.

• Если сцепление вело — закручиваем регулировочный болт
• Если сцепление буксовало — выкручиваем

Закручиваем-выкручиваем регулировочный болт ровно до тех пор пока свободный ход на конце рычага сцепления не составит 5-10мм. После регулировки болта — фиксируем его отверткой и затягиваем контргайку

{SOURCE}