Японикус муравей чем кормить

Муравьиная диета: как и чем кормить муравьев в муравьиной ферме

Вопрос о том, как и чем кормить муравьев в муравьиной ферме довольно популярен среди начинающих и даже среди опытных мирмекологов. От питания зависит выживаемость колонии, а стандартного корма для этого может не хватать. Разнообразие питания обогащает муравьев витаминами, продлевает им жизнь. В то время как однообразная пища может стать причиной мора среди насекомых.

Белки, жиры, углеводы

Именно на такие группы можно разделить большинство продуктов питания, не только человеческого, но муравьиного мира. Что стоит запомнить сразу же: никаких жиров насекомым давать нельзя ни в коем случае — майонез или сливочное масло, а также другие жиры гарантированно приведут к смерти насекомых.

Прочие виды пищи, которую условно можно давать муравьям в небольших количествах, мы собрали в таблицу для наглядности:

Строго запрещены: острое, жирное, сироп, которому более 10-ти часов, пища не подходящая вашему виду насекомых.

Вид насекомых также влияет на то, как и чем кормить муравьев в муравьиной ферме. Formica rufibarbis и Camponotus ligniperda, как настоящие хищники, отдают предпочтение белковой пище. Tetramorium ceaspitum, как и Lasius niger готовы есть все, поэтому требуется особый контроль за питанием, чтобы случайно не съели не то. Messor structor, как и подобает жнецам, любят зерна, а также семена, но могут поесть вареное яйцо под настроение, поэтому типового корма им более, чем достаточно. Любые сиропы и сладости строго запрещены жнецам. Разнообразить рацион можно кормом для канареек или гуммарусом (сушенными рачками для аквариумных рыбок), это проверенные варианты.

Важно: придавленные насекомые нужны всем видам муравьев для поддержания жизненного тонуса. Важно следить за тем, чтобы такое насекомое не могло причинить вред колонии, было соразмерным количеству едоков.

Обратите внимание: нельзя приносить на арену домашних или уличных насекомых, они могут стать источником инфекций, содержать в себе отраву от насекомых в дозах достаточных для гибели колонии, а также микроклещей, способных уничтожить муравейник. Лучше приобретать насекомых в специальных магазинах.

Сироп нужен не всем видам муравьев, и только взрослым особям — как источник чистой энергии. Messor structor его давать нельзя, они получают необходимые для жизни углеводы из зерен.

Если же давать сироп или мед видам мурашей, которым он разрешен, то только небольшими порциями, не оставляя его на долго. В противном случае они могут забродить, превратившись в настоящую отраву. Хорошо подходит для муравьев мармелад, только натуральный, без красителей. Он долго не портится, при этом дает необходимое для них количество углеводов.

Мнение о том, что муравьев нужно поить водой ошибочно. В этом нет прямой необходимости. Воду насекомые получают из фруктов или прямо из воздуха. Поэтому при поддержании правильного уровня влажности большинство видов спокойно обходится без поилки.

Важно помнить: вода влияет на уровень влажности на ферме, кроме того, она может испортиться, зацвести, стать причиной болезней в колонии.

Но если все же решено поставить воду в формикарий, необходимо делать это правильно: потребуется специальная поилка, а если ее нет, то обычная ватка, которую можно смочить водой чтобы положить на арене в отдельной кормушке.

Интенсивность кормления

Раз в день или раз в неделю: как часто кормить муравьев и сколько нужно давать корма — этот вопрос не менее важен, чем то, чем кормить колонию. Кормить колонию нужно регулярно, но небольшими порциями, особенно, когда речь о маленьком муравейнике на 30-100 насекомых.

Если муравей немного поголодает — ничего страшного. Но если корм испортится он отравит колонию — тогда случится беда. Поэтому порции необходимо рассчитывать так, чтобы они съедались за несколько часов. Здесь поможет только практика.

Обратите внимание: если новые особи муравьев становятся меньше по размерам, значит колонии не хватает питания, требуется увеличить кормовую базу и разнообразить рацион. Сделав это вовремя кипер избавляется от проблем с колонией в будущем.

Лишний корм насекомые обычно выкидывают. Не съеденное верный признак того, что стоит класть меньше по размерам или по количеству в следующий раз, а лучше сделать перерыв в кормлении.

Camponotus japonicus

Вот хочется какой-то экзотики… Надо бы зайти в каталог посмотреть. О! Camponotus japonicus – японский муравей-древоточец. А что о нём пишут в интернете? Распространение… Стоп!

И тут любитель тропической живности будет несколько разочарован, потому что кампонотус японикус – это наш, российский вид. Нет, в Японии он, конечно же, встречается, впервые описан был учеными именно там, но более близкий ареал распространения этих муравьёв – Дальний Восток и Забайкалье.

Относительно многих «заморских» муравьёв эти будут некрупными, однако это один из крупнейших видов на территории СНГ! Чёрные коренастые муравьи чем-то напоминают два родственных вида – Camponotus vagus и Camponotus saxatilis. Рабочие длиной до 10 мм, матки – до 17 мм, а отдельные крупные солдаты вполне могут сравниться по размеру с матками. Именно из-за крупных головастых солдат с мощными жвалами этот вид популярен среди мирмекиперов. Как, собственно, и многие другие кампонотусы, отличающиеся ярко выраженным полиморфизмом.

В колониях Camponotus japonicus огромные солдаты появляются далеко не сразу. Как и заведено у многих муравьёв, чьи матки основывают колонию самостоятельно, матка японикусов выращивает первое потомство на одних лишь запасах своего тела (перед лётом, во время которого самки встречаются с самцами и затем дают начало новым колониям, их интенсивно откармливают в гнезде как раз для того, чтобы они во время выведения первого поколения не умирали от голода).

Конечно же, матке выгоднее вырастить побольше рабочих муравьёв и побыстрее, поэтому она сознательно недокармливает личинок, стремясь разделить питательные выделения между ними поровну. Вот почему в молодых колониях очень редко можно заметить солдат, ведь матки изначально выращивают только маленьких рабочих. Зрелая семья Camponotus japonicus, насчитывающая более сотни особей, уже имеет больших солдат, помогающих защищать гнездо, разделывать крупную добычу и хранящих в себе запасы жидкой пищи для колонии. Но даже в предельно крупных колониях этого вида солдат всегда меньше, чем рабочих, и это не удивительно. На самом деле в природных условиях на некрупных шустрых рабочих муравьев ложится весь груз работ по поддержанию жизни семьи. Они строят новые камеры и ходы, выносят почву и мусор, проводят разведку местности, собирают части мертвых насекомых и охотятся на живых, обследуют неизведанные земли (кроны высоких деревьев), устанавливают границы территории (в виде запаховых меток), пасут колонии тлей, посещают цветы в поисках нектара, воюют с нарушителями границ и выполняют много-много других разнообразных функций. А чем же занимаются солдаты? Они разрезают крупную добычу, найденную рабочими (чтобы этим же самым рабочим было удобно её нести до дома), охраняют вход в гнездо и висят на стенках, выпрашивая у рабочих пищу (впрочем, эта их функция тоже помогает колонии – ведь солдаты практически не расходуют полученную пищу на свои нужды, они хранят её в брюшке и могут при необходимости отдавать назад, как бы странно это не звучало). Поэтому никогда не нужно удивляться бездеятельности солдат в домашней колонии: даже стоя без движения или вися в камерах, они выполняют важные внутригнездовые функции.

Одно из отличий колонии в формикарии от колонии в природе заключается в ограниченности пространства (арены), поэтому любое вторжение живого существа (кормового насекомого) извне солдаты будут расценивать как угрозу семье, поэтому будут незамедлительно атаковать, мощными ударами жвал отсекая жертве конечности. В дикой же колонии на защиту гнезда солдаты тоже выйдут, если насекомое находится в непосредственной близости от входа, но ходить на охоту далеко за пределы знакомой территории – это не про них.

В природе Camponotus japonicus населяет самые различные ландшафты, но в основном, конечно, ареал приурочен к широколиственным лесам. Несмотря на название «муравей-древоточец», этот вид для размещения гнезда выбирает древесину лишь в крайнем случае, основное место проживания – почва, где кампонотусы могут выкапывать довольно глубокие галереи, уходящие вертикально вниз. Благодаря непритязательности в выборе места для закладки колонии, эти муравьи не предъявляют каких-то особых требований к формикарию.

Это может быть и Сталинка, и Белый Дом с гипсовой основой, и вся линейка формикариев Crystal. Предпочтительнее, всё-таки, будет выбрать формикарий с хорошим градиентом влажности (Crystal GL), ведь японикусы любят хранить свои коконы в условиях меньшего увлажнения, чем необходимо для яиц и личинок. Все наши формикарии оборудованы перегородками, что позволяет переселять молодую семью кампонотусов сразу в формикарий, минуя стадию системы пробирок и арен. Если же колония совсем маленькая, пробирку-инкубатор с ней также можно расположить на арене формикария, а в дальнейшем просто открыть муравьям доступ к гнезду.

В выборе пищи Camponotus japonicus также неприхотливы. Им подойдут любые кормовые насекомые (тараканы, сверчки, мучные черви), однако для молодой колонии, не имеющей солдат, всех насекомых нужно убивать или придавливать. В качестве углеводов они предпочитают медовый или сахарный сироп, а также свежие сочные фрукты. На арене желательно поместить поилку, чтобы у муравьёв всегда был доступ к воде.

Отдельно стоит остановиться на очень интересном нюансе, касающемся этого вида. В природе Camponotus japonicus населяют самые различные ландшафты, отличающиеся климатическими показателями, самым важным из которых является температура в зимний период. Матки, родиной которых является непосредственно Япония, в зимовке при низкой температуре не нуждаются. Матки же из тех регионов России, где тёплые зимы – редкость, хотят и будут зимовать, даже если вы их станете греть искусственно. Это же касается рабочих и всей колонии, выращенной каждой из этих маток. Локалитет маток и их поведение крайне непредсказуемы, поэтому как только вы заметите, что муравьи отказались от белковой пищи, раздули брюшки, съели всех личинок и яйца, сидят без движения, сбившись в кучу – это первые признаки того, что вам нужно отключить все лампы/обогреватели и дать им спокойно отдохнуть пару месяцев при температуре примерно +15 градусов Цельсия.

Это, пожалуй, единственная сложность, которая возникает при содержании японикусов. И если вы разгадаете тайну диапаузы и начнете предсказывать её по видимым признакам, то эти муравьи будут стабильно развиваться, год от года наращивая численность.

Что едят муравьи

Что едят муравьи, живущие в муравьиной ферме? Если вы обратитесь с таким вопросом в зоомагазин, то вряд ли кто-то сможет дать на него внятный ответ, потому что муравьи — это не совсем обычные домашние животные, не кошки, собаки, грызуны, рыбки или декоративные птицы, для них не производятся сухие корма в пакетах. Поэтому рассмотрим нюансы кормления с зарождения семьи.

Даже самая большая в мире колония муравьев когда-то начиналась с одной-единственной матки. Матка муравья — это глава семьи, её королева. В природе во время лёта крылатые самки встречают самцов, спариваются, опускаются на землю, обламывают крылья и ищут убежище.

В момент основания семьи матки многих муравьев не едят вплоть до появления рабочих, которые выйдут на поверхность и будут добывать пищу, чтобы кормить матку, личинок и себя. Дома живущие в пробирках самки тоже могут не есть, но не лишним будет после поимки покормить каждую кусочком семечка тыквы или горсткой семян мака (если это муравей-жнец) или каплей сиропа (если это лазиус, сервиформика или кампонотус), а потом убрать инкубатор в тихое и темное место на месяц.

После появления рабочих нужно давать пищу чаще – раз в 1-2 дня. Сироп можно капать на кусочек фольги (чтобы инкубатор не пачкался) и задвигать в пробирку палочкой или пинцетом. Многим муравьям нужно давать кормовых насекомых и их части. Когда муравьев становится слишком много, кормить неудобно – они выбегают, нужно подключать арену через трубочку. Арена, имитирующая пространство за пределами гнездовой части, будет нужна для кормления и для выноса мусора.

Чтобы точно знать, чем питаются муравьи, необходимо определить их вид. Для всех муравьев особенно важны 2 компонента: углеводы и белок, но вот источник их получения и соотношение в рационе разное. Углеводы нужны для преобразования в энергию, а белок – для роста и развития. Источником углеводов в природе служат выделения насекомых-трофобионтов (тля, например), нектар цветов, фрукты и семена; источник белка – членистоногие.

В домашних условиях углеводную подкормку заменяет медовый или сахарный сироп (1:3 – сахар/мёд:вода). Для удобства разведения сиропа ингредиенты смешиваются в шприце, потом этот шприц хранится в холодильнике (не более 7 дней). Белок для домашних муравьев — это кормовые насекомые, иначе называемые “кормовая культура” (КК) или “кормовые объекты” (КО). Это тараканы, сверчки, мучные черви и другие организмы, специально разводимые в инсектариях.

Сироп нужно наливать в кормушку/поилку на арене, насекомые обычно забрасываются на арену без кормушки. Важно давать за раз маленькие порции пищи, потому что её излишки будут портиться, вызывая развитие плесени, клещей и прочих патогенов. Иногда муравьям дают также кусочки фруктов и овощей, а заменителями насекомых могут служить вареные яйца и мясо. Это всё, чем можно кормить муравьев.

Чем нельзя кормить муравьев.

1. Уличные насекомые, они могут служить переносчиками болезней и паразитов, кроме кузнечиков, цветочных мух, бабочек и стрекоз
2. Домашние тараканы или тараканы с лестничных клеток домов, могут быть отравлены
3. Опарыш, отрыгивает желудочный сок, кислота убивает муравьев
4. Другие муравьи и их расплод – причина аналогичная.
5. Фрукты из магазинов, а также те, что потенциально могли быть обработаны химикатами – пестициды для муравьев губительны.
6. Конфеты, мармелад, желе, сладкие воды (лимонад, кола и прочее) – входящие в их состав вещества и консерванты могут привести к гибели колонии.

В заключение мы собрали в виде таблицы данные о рационе 10 самых распространенных местных (и 3 тропических) муравьев. Зная, что ест муравей того или иного вида, мирмекипер успешно сможет его содержать.

Муравьи дома » Кормление стартовой колонии

Под «стартовой» колонией мы понимаем матку в инкубаторе. Стартовой, колония считается до появления как минимум 15 рабочих. Мы специально выделяем материал про кормление стартовой колонии в отдельную тему, потому что этот этап в жизни колонии наиболее рискованный и именно тут происходит большинство досадных и даже фатальных ошибок.

В природе, молодая матка, вылетев из родного муравейника для основания новой колонии, первым делом прячется в какую-нибудь норку и больше из нее не показывается. В норке она откладывает яйца и ждет появления первых рабочих, кормя личинок запасами своего организма (и даже растворяя свои летательные мышцы, которые ей больше не понадобятся). Так что обычно матка-основательница ничего не ест до появления первых рабочих, которые, собственно, и займутся добыванием для нее пищи – и впервые, с момента её заточения (обычно пожизненного), покормят её.

Бывают, конечно, исключения – у некоторых (примитивных) видов матка самостоятельно отправляется в рейды за пропитанием, но это скорее редкость, чем правило.

Кормить или нет?

Первый и самый главный вопрос, который задают все начинающие мирмекологи-любители: «Кормить матку или нет?». Прежде всего, стоит понаблюдать за маткой в инкубаторе – как она себя ведет? Всех маток можно условно разделить на 2 категории: первые, ходят по инкубатору, что-то разведывают, рвут ватку, иногда отходят от расплода, вторые практически неподвижно сидят на ватке, лишь иногда шевелясь.

Так вот, отвечая на вопрос «кормить или нет»: первых точно кормить можно (но обязательно наблюдать едят они или нет). А вот вторых лучше не беспокоить – только в крайнем случае можно попробовать покормить такую матку «с рук» (смотрите «Тяжелые случаи»), и повторять попытки покормить только в случае успеха. Ну и, конечно же, имеет смысл кормить только ту матку, у которой есть расплод.

Мы уже знаем, что очень немногие матки в природе вообще питаются до появления первых рабочих, поэтому при кормлении матки главное правило: как можно меньше беспокойств! Если матка при кормлении начинает хаотично бегать по инкубатору – плохо дело, что-то Вы делаете не так, и лучше прекратить попытки кормления.

Чем кормить?

Теперь второй главный вопрос: «Чем кормить матку?». Так как основное предназначение матки – класть яйца – то белковый корм ей очень не помешает на этом этапе. Сладости можно исключить: во-первых, матка подготовлена к такому углеводному голоданию, во-вторых, углеводы быстро портятся и есть риск отравить матку и расплод.

Идеальным кормом для матки и всех маленьких колоний являются мелкие насекомые, прежде всего плодовые мушки (дрозофилы) – они и по размерам идеально подходят и по питательности. Комары, просто мухи, малюсенькие сверчки, новорожденные тараканы и т.п. – очень хороший корм. Важно только не промахнуться с размерами – большое насекомое скорее напугает матку, нежели возбудит аппетит.

Прикинуть размер насекомого (или его части) довольно легко: кусочек должен быть примерно с голову матки, и, ни в коем случае не больше чем её брюшко! Если насекомое большое – используйте передние части насекомого: от большой мухи можно взять только голову, от таракана – ту часть, где ноги. Постарайтесь убрать все лишние части насекомого: крылья, антенны и т.п. – будет меньше мусора.

Альтернативные корма

Теперь про кормление НЕ насекомыми. Со всеми альтернативными кормами надо быть поосторожнее – матка ведь дикая и никогда не видела ни яйца вареного, ни курицы. Будет-ли матка есть такой корм? – спрогнозировать невозможно даже для 2 маток пойманных одновременно. Но есть одна хитрость: раздавите какое-нибудь насекомое, например новорожденного тараканчика (или 2-3 дрозофилы), и смешайте это с таким же количеством, например желтка вареного яйца (или с измельченной вареной курицей) – и матка с большой вероятностью съест эту смесь (естественно если она уже ела тараканов или дрозофил).

Еще один простой способ заинтересовать матку нашим кормом – смазать его чем-нибудь сладким, например медом (именно смазать, а не пропитать, сладкое должно лишь угадываться на корме).

Количество такого корма так же должно быть примерно с её голову (а еще лучше – меньше).

Как кормить?

Корм в инкубаторе правильнее всего оставлять недалеко от входа: не глубже 2-3см матка сама выйдет и поест, если ей это интересно. Не пытайтесь подсунуть еду близко к матке – это её, скорее всего, напугает и уж точно не прибавит аппетита.

Кормить матку лучше всего не чаще 1 раза в неделю – по сути, мы ведь не кормим ее, а только подкармливаем. На следующий день после кормежки обязательно следует убрать всю еду из инкубатора (исключение – семена у мессоров, их лучше не трогать). Лучшие помощники в уборке инкубатора: ватные палочки (продаются в отделах косметики) и шпажки (тонкие заостренные палочки 2мм в диаметре и диной в 20-30см – они бывают в отделах, где всякая всячина для кухни продается).

Ватную палочку можно скомбинировать со шпажкой: ватная палочка режется пополам и одна из половинок одевается трубочкой на заостренную часть шпажки – получается удлиненная ватная палочка. Все операции по уборке инкубатора необходимо производить как можно плавнее, и, желательно не приближаясь инструментом близко к матке и расплоду. Если матка утащила часть насекомого на ватку – не пытайтесь это достать. Да, оно, скорее всего, заплесневеет, но поделать уже ничего нельзя.

Тяжелые случаи

Иногда бывают случаи, что матка «засиделась» с расплодом – что-то было не так, и она поздно отложила яйца или теряла расплод. У такой матки (по идее) и силы, и запасы уже на исходе, и, в природе такая матка, скорее всего, умрет, так и не выведя первых рабочих. Такую матку лучше всего попытаться покормить. Попробуйте смешать мед и вареный яичный желток (можно и белок, но его необходимо очень хорошо измельчить/размять), желтка вдвое больше чем меда, и, макнув в эту смесь кончик шпажки (капелька должна быть очень маленькой), аккуратнейшим образом поднести к матке – скорее всего она с жадностью слижет предложенную подкормку. Микроскопической капельки вполне хватит такой матке для восстановления утраченных сил.

{SOURCE}